韋小寶哄小郡主吃飯，醬爆牛肉、糟溜魚片、蒜泥白切肉、清炒蝦仁、口磨雞腳湯都用上了，還是沒戲。接著就有一桌云南菜的小型展覽--小太監又送飯菜過來，道：“桂公公，廚子叫小人稟告公公，這過橋米線的湯極燙，看來沒一絲熱氣，其實是挺熱的。這宣威火腳是用蜜餞蓮子煮的，煮得急了，或許不很軟，請公公包涵。這是云南的黑色大頭菜。這一碟是大理洱海的工魚干，雖然不是鮮魚，仍是十分名貴，用云南紅花油炒的。壺里泡的是云南普洱茶。廚子說，云南的名菜汽鍋雞要兩個多時辰才煮得好，只好晚上再給桂公公你老人家送來。”舌頭是我們味覺的首席外交發言人，保存著各人獨特又真實的體驗。與其說這一桌家鄉菜終于讓小郡主動了嘴，不如說她對親切面熟的吃食動了情。喝一種茶長了，吃一地飯久了，人就會在這種習慣里嬌慣慵懶，被舌頭權威認可，繼而被胃全盤接納。
人與茶發生關系，除了種茶、采茶、玩茶、儲茶外，喝茶品茶成為最常見最生活化的方式。因為簡單可行，此種方式在全國各地大大小小的茶館、百姓家里進行著。一壺壺、一碗碗、一杯杯水，就這樣滋潤著生動著我們的生活！市民化的成都流行和實踐著四句話：吃點麻辣燙，打點小麻將，喝點蓋碗茶，看點Y(成都俗語，“Y”即劣質)錄像。擺龍門陣，嘴巴既要講，還要喝，極大發揮它的雙重功能。國脈民瘼，家長里短，足球比賽，陳年舊事，新鮮事開心事煩心事，最后都在喝與說之中沉落、消解和升華。
舌頭發布的味覺報告，聽者十有八九深信不疑。而同一杯茶跟我們的舌頭交談，內容雖五花八門，表現卻千姿百態。關于茶的體驗，聽聽他們的舌頭怎么說。“國不可一日無君，君不可一日無茶。”喝到上癮，喝到茶不離口，乾隆喝出長壽，茶=艸+八十+八=一百零八，解釋有些牽強，但附會得讓人舒服。
“清茶最為風雅。”梁實秋以西瓜茶、君山茶為證，念念不忘茶的清香，他的文字好像是茶泡好的。“喝茶當于瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閑，可抵十年的塵夢。”周作人的這番茶語，至今仍是一種愿景：人無貴賤，誰都有分，都可以喝好茶。
林語堂對茶味是捕捉性質的：“最好的茶有一種回味，這要在最后的半分鐘，到茶的化學成分和唾液發生作用的時候，才能趕到。”從低級要求的解渴到高級要求的解憂，從生理需要到精神渴望，從瘦身美容到補氣強身，我們在欲望的鏈條上向一杯茶各取所需。某一時，某一地，在被茶水泡軟拉長的時間里，一種欲仙欲死、亦凡亦俗的間離感覺，或許就會電醒你。
