遠在北方的文友來電話，點名要“烏撒烤茶”，還要一套器具。說起茶，我倒是有點緣分。早年，外公尚在，他喜于用一支大土罐在柴火上煮茶，那茶我喝不來，很苦；我結婚后去看舅舅，他保存了煮茶的習慣，和外公煮茶的手段一樣，抓一把茶放在茶罐里，倒入涼水放在火上慢慢的煮，喝習慣了，這茶還有點回甜。
喝茶，就在長輩們的熏陶下，成為我的一個習慣，卻少有研究。時值《西部開發報·茶周刊》開設“每周茶評”欄目，該周刊編輯趕鴨子上架，把我邀請作為“觀茶員”，《春茶品的是“味”還是“道”？》等一系列關于茶的新聞和茶的時評得以發表，我對茶算愛上了。
由于工作調動，來到威寧，這是一片有文化的土地，對茶，深有研究。我一個茶的外行，對茶的言語，算是捉襟見肘。一個小砂罐、一個水壺、一套茶杯，三五個人圍著火盆自烤自飲，氣氛其樂融融。
坐在小說作家馬學文家臨街四樓的書房里，那氣氛更不是一般。加上又是一群作家、詩人，茶就融進了文化的氛圍。眾人圍坐在火爐邊，這位烤茶大師一邊聊天，一邊用毛巾包著小茶罐在光波爐上噌噌噌地旋轉，先將特制的小砂罐放在火上烤熱，再放入茶葉，然后不斷地搖，簸小砂罐，使茶葉在罐內慢慢膨脹變黃，直至茶葉香氣溢出，這個漫長的過程大約夠抽一支煙。然后，將剛燒開的水少許沖入砂罐中，聽得“滋”的一聲響，只見罐內氣泡沸騰，茶香四溢，令人饞涎欲滴。待泡沫散后，同去加入開水煮沸，用一盛茶湯的杯子盛茶湯。老馬是不飲頭道茶水的，這用開水焌出茶香后把這焌出的茶水倒掉，這叫“洗茶”，茗香此時就在書房里四處飄蕩。茶飲第二道，把小小的茶杯放近鼻下，那香是來自心靈，感覺自己有一種對文化欠缺的遺憾，沸騰開來的就是三千多年烏撒烤茶的文化。用這種方法煨出來的茶水，苦中回甜。此茶飲起來茶香深濃郁，滋潤臟腑，撩撥食欲。
威寧這片神奇的高原臺地，是云、貴兩省咽喉要地，在軍事上有重要的戰略地位，是歷史上的兵家常謀之地，是駐軍重鎮。威寧這塊地盤的名字改換了若干次，也歸屬了若干次，“烏撒”就是威寧在歷史上的一個稱呼之一。對于這里眾多的少數民族在火爐上烤茶吃的習慣，歷史上沒有記載，也沒有人去追溯。最早，烤茶在這里叫“罐罐茶”，因為烤茶用的小砂罐而得名。小砂罐分為兩類，一類是烤茶用，一類是制作為飲茶的工具，用于烤茶的小砂罐是不能直接飲用的，在火上灸烤的余熱足以讓人的唇燙傷，必須倒出來用另一種器皿飲用。
用罐罐烤茶的習俗，在威寧成為人們的生活習慣，直到前幾年，黔茶大軍向全國發起進攻之時，正式更名為威寧“烏撒烤茶”正名。平時同事們談茶論道，他們對茶的理解甚有研究，對“烏撒烤茶”，不少同事都能亮一手，我只能遠遠的觀看然后參與品茗，對于評論好與劣卻是說不上話。
說講究，這就是必須講究的，對于習慣了喝烤茶的人，無論是多人一起飲茶或一個人獨飲，都是自覺遵守規則，這也許就是這個習俗文化的精華亮點。烏撒烤茶的茶具一般是三件，一個小砂罐，正好裝一杯水，還有一個水壺，用來燒水，再就是一個盛茶飲茶的精巧茶杯。老馬是烏撒烤茶大師，若是夜里在他家的書房里坐著品茶，就會經常看來幾位來自牛欄江畔制罐的手藝人，將新出爐的茶具送來請老馬點評，也留下一些作為評價的信物。
水漲茶罐辣，副茶當好茶；千年烏撒罐，一朝名天下。
我給文友寄去一套烏撒烤茶的器具和一盒特級茶，我知道，這一份文化已經在外界得到認同。
作者：王晉 來源：畢節日報
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